Тепловой стресс у автоцветов: симптомы и методы борьбы

[Марихуаныч]

Тепловой стресс у автоцветов: симптомы и методы борьбы​

​

Автоцветущая конопля известна выносливостью и способностью сравнительно спокойно переносить неидеальные условия, но у этой стойкости есть вполне определённый предел. Слишком высокая температура, сухой воздух или чрезмерно интенсивное освещение постепенно нарушают нормальную работу куста. Особенно неприятно сочетание нескольких факторов сразу, например сильного света, жары и низкой влажности. В таких условиях каннабис начинает быстрее терять воду, хуже справляется с фотосинтезом, замедляет развитие и постепенно демонстрирует внешние признаки стресса. Сначала изменения могут выглядеть незначительными: края листьев слегка загибаются, верхняя листва становится светлее, куст быстрее обычного расходует воду. Если ничего не меняется, симптомы усиливаются, появляются сухие участки, пожелтение, коричневые кончики, повреждения соцветий и выраженная остановка роста.

Большое количество света само по себе каннабису необходимо. При подходящей температуре хорошее освещение позволяет активно наращивать зелёную массу и формировать развитые соцветия. Именно поэтому в индоре иногда появляется соблазн установить лампу мощнее, опустить её пониже или добавить дополнительный свет в надежде получить более высокий результат. Но у фотосинтеза нет бесконечной шкалы: после определённого уровня дополнительная энергия перестаёт приносить пользу и превращается в нагрузку. Чем больше тепла выделяет оборудование и чем хуже работает воздухообмен, тем быстрее комфортный микроклимат превращается в перегретую среду.

Тепловой стресс не относится исключительно к индорному выращиванию. В аутдоре кусты тоже могут столкнуться с продолжительной жарой, сухим воздухом и интенсивным солнцем. Отличие лишь в том, что внутри бокса климат в значительной степени зависит от оборудования и организации пространства, тогда как на улице приходится подстраиваться под погоду. В любом случае задача остаётся одинаковой – вовремя заметить, что температурная нагрузка стала слишком высокой, и не спутать её проявления с недостатком питания, ошибками полива или другими проблемами.

Особенности теплового стресса каннабиса​

Тепловой стресс развивается тогда, когда куст на протяжении достаточно долгого времени находится в условиях, превышающих его комфортный диапазон. Кратковременное повышение температуры обычно переносится проще, особенно если корневая система здорова и воды достаточно. Совсем другая ситуация возникает, когда жара сохраняется часами или повторяется изо дня в день. В таком случае испарение влаги ускоряется, листья интенсивнее отдают воду, а субстрат высыхает быстрее привычного. Куст начинает потреблять больше влаги только для того, чтобы поддерживать нормальную работу тканей. Вода участвует практически во всех ключевых процессах развития каннабиса. Она необходима для транспорта питательных элементов, поддержания тургора и нормального фотосинтеза. Когда её испарение идёт слишком быстро, растение оказывается в ситуации постоянного дефицита даже при регулярном поливе. Листья теряют упругость, увядают, края подсыхают, а при тяжёлом перегреве часть листвы может полностью отмереть. Это уже не просто косметическая проблема: здоровые листья являются основной площадкой для фотосинтеза, поэтому их потеря напрямую ограничивает возможности куста создавать энергию для дальнейшего роста.

Последствия особенно заметны у автоцветущих сортов. Их жизненный цикл ограничен генетикой, а значит, долгий период восстановления после перегрева невозможно компенсировать дополнительной вегетацией. Если куст несколько дней почти не растёт, а затем ещё какое-то время восстанавливает повреждённую листву, внутренний таймер при этом не останавливается. Предцвет и цветение всё равно наступают в положенный срок. В итоге автоцвет может закончить активный рост меньшим, чем позволяла его генетика. Во время цветения высокая температура способна влиять уже не только на листья. При длительном перегреве соцветия развиваются хуже, становятся менее плотными, а отдельные верхушки могут формироваться вытянутыми и неоднородными. Особенно чувствительна верхняя часть куста, которая одновременно находится ближе всего к источнику света и получает максимальную тепловую нагрузку. Если проблема долго остаётся без внимания, снижается не только потенциальная урожайность, но и общее качество формирования соцветий.

Поэтому климат в гроубоксе имеет смысл воспринимать как систему, а не как отдельные цифры температуры, влажности и мощности лампы. Эти показатели постоянно влияют друг на друга. При одинаковых 29°C куст в достаточно влажном и хорошо продуваемом боксе может чувствовать себя совсем иначе, чем при той же температуре в сухом неподвижном воздухе. Именно сочетание факторов определяет реальную нагрузку.

Причины теплового стресса конопли​

​

В закрытом грунте тепловой стресс чаще всего связан не с одной конкретной ошибкой, а с общей организацией микроклимата. Слишком мощная лампа, слабая вытяжка, тесный бокс, недостаток движения воздуха и низкая влажность способны складываться в одну проблему. При этом отдельные показатели могут казаться не критичными. Например, температура повысилась всего на несколько градусов, влажность немного опустилась, а лампа находится чуть ближе рекомендованного расстояния. По отдельности каждое отклонение выглядит терпимо, но вместе они создают постоянную нагрузку.

В аутдоре управлять температурой и интенсивностью солнечного света значительно сложнее, однако механизм стресса остаётся похожим. Жара усиливает транспирацию, сухой воздух дополнительно ускоряет потерю влаги, а сильное солнце увеличивает энергетическую нагрузку на листья. Особенно быстро проблема проявляется у кустов в горшках: небольшой объём субстрата нагревается и высыхает значительно быстрее открытого грунта.

К основным причинам теплового стресса можно отнести три тесно связанные группы факторов: чрезмерно низкую влажность, высокую температуру и слишком интенсивное освещение. Иногда доминирует только одна причина, но гораздо чаще приходится иметь дело с их сочетанием. Поэтому простое снижение температуры на один градус не всегда полностью решает проблему, если воздух при этом остаётся очень сухим и верхушки продолжают находиться слишком близко к лампе. Есть и ещё один важный момент – скорость изменения условий. Каннабис легче адаптируется к постепенным переменам, чем к резким скачкам. Если недавно установленный мощный свет сразу запускается на максимуме, а температура одновременно вырастает, листья могут получить стресс быстрее, чем куст успеет перестроиться. То же касается внезапного падения влажности или резкого изменения вентиляции. Стабильность часто оказывается не менее важной, чем идеальные цифры.

Низкая влажность​

На вегетативной стадии автоцветам обычно подходит сравнительно влажный воздух. Ориентировочным диапазоном можно считать 60-70%, тогда как во время цветения влажность обычно снижают примерно до 45-55%. Эти значения нельзя считать единственно возможными, но они хорошо показывают общую тенденцию: молодой куст легче развивается при более высокой влажности, а по мере образования плотных соцветий чрезмерная сырость уже становится нежелательной.

Низкая влажность особенно неприятна в сочетании с высокой температурой. Чем суше воздух, тем быстрее листья теряют воду. Корневая система пытается компенсировать эти потери, увеличивая поглощение влаги из субстрата, но возможности куста не бесконечны. Если испарение идёт быстрее поступления воды, края листьев начинают подсыхать, тургор снижается, а рост постепенно замедляется. При этом даже при нормальной температуре чрезмерно сухой воздух способен негативно влиять на развитие, просто симптомы будут менее резкими.

В индоре проблему удобнее всего решать через контроль влажности самого помещения. Для длительного поддержания заданного диапазона подходит увлажнитель, особенно если воздух в квартире или комнате изначально очень сухой. Более простой временный вариант – открытые ёмкости с водой рядом с боксом или внутри него. Однако такой способ трудно регулировать точно, поэтому без гигрометра получается скорее игра на глаз. Влажность желательно измерять на уровне кроны, поскольку показатели возле пола, под потолком и непосредственно рядом с листьями могут различаться. С вентиляцией тоже важно не перестараться. Мощная вытяжка быстро обновляет воздух и помогает бороться с жарой, но одновременно способна так же быстро удалять влагу. Получается типичная ситуация: температура после установки более сильной вентиляции становится лучше, зато влажность падает слишком низко. Поэтому климат приходится балансировать целиком, а не исправлять один показатель независимо от остальных.

В аутдоре управлять влажностью воздуха практически невозможно, поэтому основное внимание смещается к защите корневой зоны и контролю потери влаги. Куст в контейнере можно на несколько часов убрать из наиболее жёсткого дневного солнца или хотя бы защитить сам горшок от перегрева. В открытом грунте возможностей меньше, поэтому особенно важно не допускать сильного пересыхания субстрата. При жаркой погоде вода может расходоваться значительно быстрее привычного, и обычный режим полива перестаёт соответствовать условиям. При этом частота полива должна учитывать состояние почвы. Постоянно мокрый субстрат не становится полезнее только потому, что на улице жарко. Корням по-прежнему нужен кислород, а длительное переувлажнение способно создать уже другую проблему. Поэтому задача заключается не в том, чтобы держать почву постоянно сырой, а в том, чтобы не позволять корневой зоне проходить через сильные циклы перегрева и пересыхания.

Высокая температура​

Для автоцветущей конопли комфортная температура находится в районе 25°C. Небольшие отклонения в обе стороны не означают автоматического появления стресса, поскольку многое зависит от влажности, циркуляции воздуха, интенсивности света и особенностей сорта. Однако чем выше поднимается температура и чем дольше она сохраняется, тем больше нагрузка на куст. Особенно внимательно за климатом приходится следить в период цветения, когда проблемы с перегревом начинают отражаться непосредственно на формировании соцветий.

На вегетации одним из характерных ранних признаков жары становятся загибающиеся края листьев. Листовые пластины могут слегка сворачиваться вверх, словно пытаясь уменьшить площадь, на которую приходится тепловая нагрузка. Если параллельно воздух очень сухой, кончики начинают быстрее подсыхать, а куст заметно увеличивает потребление воды. В такой ситуации важно не путать причину и следствие: повышенный расход влаги сам по себе не означает, что автоцвет внезапно стал «пить больше из-за роста». Иногда он просто вынужден компенсировать чрезмерное испарение. При продолжительном перегреве развитие замедляется. Часть листьев теряет нормальную окраску, отдельные участки повреждаются, а во время цветения верхушки могут формироваться рыхлее. Одно из характерных проявлений сильной жары – так называемые «лисьи хвосты», когда соцветие вместо равномерной плотной структуры начинает наращивать вытянутые выступающие части. Такая форма может встречаться и по генетическим причинам, поэтому один этот признак не доказывает перегрев, но в сочетании с высокой температурой и повреждёнными верхними листьями он становится важной подсказкой.

В закрытом грунте первое, на что стоит обратить внимание при повышенной температуре, – движение и обмен воздуха. Иногда даже обычный поворотный вентилятор заметно улучшает ситуацию, разгоняя застойный горячий слой возле листьев. Однако внутренний обдув и вытяжка выполняют разные функции. Вентилятор перемешивает воздух внутри бокса, а вытяжная система удаляет нагретый воздух наружу и заменяет его более прохладным. Если просто поставить внутри несколько вентиляторов без нормальной вытяжки, они будут гонять по кругу всё тот же горячий воздух. Правильная схема вентиляции учитывает естественное движение тепла. Более прохладный воздух поступает снизу, а нагретый удаляется из верхней части пространства. Такой принцип особенно важен в закрытом боксе, где лампа постоянно нагревает воздух над кроной. В нижней зоне размещают приток, в верхней – вытяжку. При достаточной производительности системы горячий воздух не успевает накапливаться под потолком и постоянно заменяется свежим.

Большую роль играет сам тип освещения. ДНаТ и другие горячие источники способны значительно повышать температуру, поэтому их тепло желательно удалять максимально эффективно. В подобных системах используются воздуховоды и охлаждаемые отражатели, позволяющие отводить нагретый лампой воздух отдельно, не пропуская его через крону. Чем меньше тепла от светильника попадает непосредственно в пространство выращивания, тем проще поддерживать стабильный климат. Плотная крона тоже способна создавать собственные микрозоны. Внутри большого разросшегося куста воздух движется медленнее, чем вокруг его внешних частей. В результате температура и влажность между ветвями могут заметно отличаться от показаний прибора на стенке бокса. Дополнительный мягкий обдув помогает разрушать такие воздушные карманы. Особенно это важно в цветении, когда плотная неподвижная масса листьев и соцветий повышает риск не только локального перегрева, но и появления плесени.

Для контроля желательно использовать термометр и гигрометр, причём датчик лучше располагать примерно на уровне кроны, а не где-нибудь возле пола. Температура возле горшка может быть вполне приемлемой, тогда как в верхней части куста под лампой она окажется значительно выше. Если верхушки регулярно подходят ближе к светильнику из-за вытягивания, климат вокруг них также меняется, поэтому положение датчика иногда приходится корректировать вместе с ростом каннабиса.

В аутдоре возможностей для управления воздухом почти нет, поэтому внимание переключается на корневую систему и водный режим. Контейнеры особенно уязвимы: тёмный горшок под прямым солнцем способен нагреваться очень сильно, а вместе с ним нагревается и субстрат. Корням комфортнее в более стабильной температуре, поэтому защита контейнера от прямого перегрева иногда приносит не меньшую пользу, чем работа с поливом. При жаркой погоде вода может вноситься чаще, но небольшими порциями только при условии, что субстрат действительно успевает просыхать. Смысл не в механическом увеличении количества поливов, а в предотвращении экстремального пересыхания и перегрева корневой зоны. Если же почва остаётся влажной, дополнительная вода просто потому, что на улице жарко, способна ухудшить воздухообмен вокруг корней.

Высокая интенсивность света​

​

Световой стресс чаще встречается в индоре, где расстояние между лампой и кроной ограничено размерами бокса. Обычно проблема появляется после установки более мощного светильника или активного вытягивания куста, когда верхушки постепенно оказываются намного ближе к лампе, чем планировалось. Иногда расстояние изначально было нормальным, но за неделю побеги прибавили несколько сантиметров, и условия возле верхних соцветий полностью изменились.

Профессиональные светильники обычно имеют рекомендации по высоте подвеса и мощности для разных стадий развития. Эти значения лучше использовать как отправную точку. Экспериментировать с расстоянием вполне возможно, но безопаснее начинать с более щадящего варианта и постепенно увеличивать интенсивность, наблюдая за листьями. Поднять мощность проще, чем восстанавливать уже обесцвеченную верхушку. Первые признаки чрезмерного света чаще всего появляются именно наверху куста. Верхние листья могут менять положение, поднимая края и буквально разворачиваясь к источнику. Затем поверхность начинает светлеть, появляется пожелтение, а при дальнейшем воздействии кончики подсыхают и становятся коричневыми. В тяжёлых случаях страдают и соцветия: их верхняя часть заметно бледнеет, словно выгорает.

Световой ожог легко перепутать с нехваткой азота, потому что в обоих случаях присутствует пожелтение. Разница обычно заключается в направлении распространения симптомов. При азотном дефиците проблема часто начинается со старых нижних листьев, поскольку куст перемещает мобильный элемент в более молодые ткани. Постепенно пожелтение движется вверх. При избытке света всё происходит наоборот: сильнее всего страдает часть, расположенная ближе к лампе, тогда как нижняя листва некоторое время остаётся относительно нормальной. Есть различия и в состоянии самих листьев. При выраженном недостатке азота старая листва постепенно теряет жизнеспособность и может довольно легко отделяться. Световой стресс чаще делает повреждённые верхние листья сухими и жёсткими, но они при этом продолжают крепко держаться на побеге. Разумеется, в реальном гроубоксе проблемы могут сочетаться, поэтому один признак никогда не стоит рассматривать изолированно.

Самое простое решение при чрезмерной интенсивности – увеличить расстояние между лампой и верхушками. Если высота бокса не позволяет поднять светильник, мощность можно уменьшить диммером. Современные LED-панели в этом плане удобны именно возможностью плавной регулировки. Вместо резкого перехода с условных 60% мощности на 100% интенсивность можно повышать небольшими шагами, давая кусту время адаптироваться. Когда ограничение связано не с лампой, а с высотой самой конопли, помогает формирование более ровной кроны. Слишком высокая отдельная верхушка получает гораздо больше света, чем расположенные ниже ветви, поэтому возникает неудобный компромисс: либо верх уже перегружен, либо нижней части света ещё недостаточно. Ровная поверхность кроны позволяет расположить светильник так, чтобы разница между отдельными точками была меньше.

У LED есть заметное преимущество перед традиционными горячими источниками света – значительно меньшая тепловая нагрузка. Это не означает, что качественная мощная светодиодная панель вообще не нагревает бокс. Она тоже выделяет тепло, особенно драйвер и радиатор, просто эффективность системы выше и большая часть энергии не превращается в инфракрасное тепло непосредственно возле кроны. Поэтому работать с климатом обычно становится проще. ДНаТ долго оставался одним из стандартных вариантов для индора, но высокая теплоотдача таких ламп создаёт дополнительную нагрузку на вентиляцию. При одинаковой световой задаче переход на современный LED способен заметно облегчить контроль температуры. Особенно это чувствуется в небольших палатках и комнатах, где удалить лишнее тепло значительно сложнее, чем в просторном помещении.

Оценивать свет только по расстоянию в сантиметрах не совсем правильно. Две разные лампы на одинаковой высоте могут давать совершенно различную интенсивность. Кроме того, распределение света зависит от оптики, размеров панели и площади бокса. Поэтому измерительные приборы дают намного больше информации, чем попытка подобрать универсальное расстояние «на глаз». Для базовой оценки используют люксметры, а при более точном контроле освещения ориентируются на приборы, измеряющие параметры света непосредственно в зоне кроны.

Наблюдение за самим кустом при этом всё равно остаётся обязательным. Даже корректные показатели не отменяют различий между сортами и стадиями развития. Молодой автоцвет и взрослый куст в середине цветения не обязаны одинаково реагировать на одну интенсивность. Свет лучше повышать постепенно, особенно после пересадки, стресса или резкого изменения условий.

Контроль основных показателей – залог успеха​

Температура, влажность и интенсивность освещения тесно связаны между собой, поэтому климат редко удаётся настроить одной регулировкой. Если снизить мощность вытяжки ради повышения влажности, температура может подняться. Если усилить вытяжку для удаления тепла, воздух нередко становится суше. Более мощная лампа увеличивает не только освещённость, но и тепловую нагрузку. Именно поэтому любые изменения желательно вводить постепенно, оценивая не только нужный показатель, но и всю систему целиком.

Особенно нежелательны резкие скачки. Если автоцвет несколько дней развивался при одной температуре и влажности, а затем за несколько часов условия сильно изменились, кусту требуется время для адаптации. Это касается и света: новая мощная лампа не должна работать на пределе сразу после установки. Плавное увеличение интенсивности даёт возможность заметить первые признаки дискомфорта задолго до серьёзного повреждения листьев.

Один из самых полезных приборов для индора – обычный термогигрометр. Он позволяет постоянно видеть температуру и влажность, а многие модели запоминают минимальные и максимальные значения за определённый период. Последняя функция особенно полезна, потому что проблема часто появляется не тогда, когда гровер находится рядом с боксом. Например, днём показатели выглядят нормально, но спустя несколько часов после включения света температура постепенно поднимается значительно выше. Или ночью после выключения лампы влажность резко возрастает. Без записи максимума и минимума такие колебания легко пропустить. Датчик желательно размещать там, где находится основная рабочая зона куста. Термометр возле пола показывает прежде всего условия возле горшков, а верхушки под лампой могут находиться в совершенно другом микроклимате. По мере роста кроны положение прибора имеет смысл корректировать. В большом боксе полезно периодически сравнивать значения в нескольких точках, поскольку горячие или застойные зоны могут появляться локально. При этом хороший микроклимат не обязательно требует дорогого оборудования. Иногда перегрев возникает не из-за недостаточной мощности вытяжки, а просто из-за плохой организации воздушного потока. Недорогой поворотный вентилятор способен убрать застой вокруг кроны, если общая вентиляция уже справляется с обновлением воздуха. В другом случае достаточно немного поднять лампу или перенести драйвер светильника за пределы бокса, чтобы температура заметно снизилась.

Полезнее всего воспринимать любые симптомы теплового стресса у автоцвета как сигнал к проверке сразу нескольких параметров. Если верхние листья начали загибаться, стоит посмотреть не только на температуру, но и на влажность, расстояние до света и интенсивность обдува. Если куст стал быстрее расходовать воду, причина может заключаться не в его резком увеличении, а в повышении температуры или слишком сухом воздухе. Если верхушка светлеет, не стоит автоматически добавлять азот, не проверив сначала положение лампы. Автоцветы действительно способны выдерживать довольно широкий диапазон условий, но их короткий жизненный цикл делает профилактику особенно важной. Несколько часов жары редко превращаются в катастрофу, тогда как постоянный перегрев изо дня в день постепенно отнимает у куста темп развития. Чем раньше замечено отклонение, тем проще вернуть климат в норму без заметных последствий.

В конечном счёте борьба с тепловым стрессом у автоцветов сводится не к поиску одной идеальной температуры или волшебного расстояния до лампы. Намного важнее создать стабильную среду, в которой свет, тепло, влажность и воздухообмен не конфликтуют друг с другом. Достаточная вентиляция удаляет лишнее тепло, мягкий обдув не позволяет воздуху застаиваться внутри кроны, подходящая влажность снижает избыточную потерю воды, а правильно настроенный свет обеспечивает куст энергией без ожогов верхней листвы. Если показатели контролируются регулярно, проблема редко появляется внезапно. Обычно каннабис заранее подаёт несколько сигналов: меняется положение листьев, увеличивается расход воды, начинают подсыхать кончики или светлеть верхушки. Главное – смотреть на эти признаки в контексте условий, а не пытаться объяснить каждое изменение отдельным дефицитом. В большинстве случаев несколько простых измерений дают больше полезной информации, чем длинный список возможных диагнозов.

Топовые автоцветы от разных сидбанков​

Отечественные садоводы могут помнить те времена, когда автоцветы казались чем-то диковинным и вызывало много вопросов. Ну а те, кто присоединился к когорте гроверов не так давно, застали именно эпоху автиков – каждый сидбанк предлагает широкий ассортимент автоцветущих генетик, ну а сами коноплеводы всё чаще и чаще склоняются к выбору такого каннабиса. Предлагаем вашему вниманию несколько топовых автоцветов от разных сидбанков.

Сорт конопли Florida Sunrise Auto от сидбанка 7CH American



Урожайность: 450-500 г/м2; 500-650 г/куст
Жизненный цикл: 56-70 дней
Содержание ТГК: 29%​

Florida Sunrise Auto показывает, насколько далеко ушли современные автоцветущие гибриды: при жизненном цикле 56-70 дней сорт сочетает генетику Green Crack и TK Bx1, преобладание индики и ТГК до 29%. Кусты способны вырастать примерно до 150 см, формируя развитую структуру и солидный для автоцветущего формата урожай: 450-500 г/м2 в помещении и 500-650 г с куста на улице. Такой потенциал ставит гибрид в один ряд с куда более продолжительными по циклу сортами. Аромат раскрывается густой сладостью спелого манго, к которой примешиваются цитрусовая свежесть, лёгкие цветочные и землистые оттенки. Вкус остаётся тропическим и насыщенным, без плоской сахарности. Эффект развивается ровно: сначала появляется собранность и эмоциональный подъём, затем напряжение постепенно уходит, уступая спокойному телесному расслаблению.

Florida Sunrise Auto КУПИТЬ​

Cорт конопли Strawberry Gorilla Auto от сидбанка FastBuds



Урожайность: 450-600 г/м2; 60-300 г/куст
Жизненный цикл: 70 дней
Содержание ТГК: 28,4%​

Strawberry Gorilla Auto построен на сочетании GG4 Auto F6 и Strawberry Pie Auto F5 и демонстрирует уровень, при котором автоцвет уже трудно воспринимать как упрощённую версию классической генетики. Соотношение 55% сативы и 45% индики даёт энергичную структуру, а полный цикл занимает около 70 дней. При высоте 110-120 см кусты способны приносить 450-600 г/м2 в помещении и 60-300 г с куста на улице. Особенно выделяется содержание ТГК 28,4%: показатель высокий даже по меркам современных мощных гибридов. Аромат сложный и яркий, со сладкой клубникой, тропическими ягодами и гуавой, поверх которых проходят хвойные, скунсовые и цитрусовые ноты. Эффект начинается живо, с эмоционального подъёма и ускорения мыслей, после чего постепенно становится мягче и переходит в глубокое физическое расслабление. Strawberry Gorilla Auto совмещает короткий цикл, выразительную органолептику и серьёзную насыщенность соцветий, поэтому его сильные стороны раскрываются не только в скорости, но и в итоговом качестве урожая.

Strawberry Gorilla Auto КУПИТЬ​

Сорт конопли Blackberry Moonrocks Auto от сидбанка AlphaFem Seeds



Урожайность: 400-500 г/м2; 150-250 г/куст
Жизненный цикл: 56-70 дней
Содержание ТГК: 29,5%​

Blackberry Moonrocks Auto создан на базе генетики Blackberry Moonrocks и относится к тем автоцветущим гибридам, которые по характеристикам почти стирают грань между быстрым циклом и высоким качеством соцветий. Индика здесь преобладает, а содержание ТГК достигает 29,5%, что сразу выделяет сорт среди наиболее насыщенных представителей своего формата. За 56-70 дней кусты вырастают примерно до 120 см и способны дать 400-500 г/м2 в помещении либо 150-250 г с куста на улице. Соцветия отличаются плотностью и выразительным тёмным окрасом, особенно заметным при проявлении антоцианов. В аромате на первом плане черника и ежевика, затем проступают лаванда и спокойные цветочные оттенки. Эффект набирает силу постепенно: старт ощущается как ясный эмоциональный подъём и освобождение от лишнего внутреннего шума, а затем акцент смещается в сторону тяжёлого телесного покоя и созерцательного состояния.

Blackberry Moonrocks Auto КУПИТЬ​

 

[Марихуаныч]

Информация в статье обновлена​